皇居を吟行しながら　　　　　　　　　　　　　　　　　奥 山 酔 朴
　持って生まれた血筋によって不平等が生じる。仕方のないことだ。三百年続いた徳川の武家社会が崩壊し、古来の天皇制が復活し、新しい国家神道の構築が企てられた。国家護持の象徴であった比叡山を焼き払った傍若無人な信長も、天皇家には刃を向けなかった。皇室とはそれほど脈々と続いた威厳である。南朝・北朝と分かれた時期はあるものの、途絶えることのない血筋としては世界にあまり類がないであろう。だから、第二次世界大戦の敗戦がなければ、皇居とは雲上の世界で、我々が足を踏み入ることもできなかった。このたびはその皇居を吟行した。
広さは約１１５万平方メートルという。計り知れない数字だが、今その一部を解放している。旧江戸城本丸・二の丸・三の丸への見学は、駅から近い大手門が便利だ。そこは本丸への表玄関でもある。枡形に曲がれば、江戸時代そのままに百人番所が控えている。甲賀・根来・伊賀の忍者組各百人が交代で検問にあたったという。本丸登城口に石垣に使われた石材が置かれている。石垣は各藩が幕府に忠誠を示す証として築いたものだ。藩の威信をかけた工事だから、その造り方や素材の石もさまざまなのが興味深い。関東大震災にも耐えた石積みの技術には科学的な根拠があるという。誇るべき匠の技である。こうしたたぐいまれな技能を持つ国が開国を余儀なくされたのは何故だろう。それは運命のいたずらともいうべき偶発的な薩長派閥の権力掌握に依るのであって、天皇家とは水戸黄門の印籠に過ぎなかったのかもしれない。
　 本丸を登りきると芝生が広がる。かつてこの辺一体で政が謀議されていた。将軍ただ一人のための大奥もこのあたりである。政と子孫繁栄は不可分な関係にあったらしい。天守閣正面向かって、左の茂みが忠臣蔵の舞台である松の廊下跡だと説明板がある。城内で一番長い廊下だったという。薄暗いせいか、空気が冷ややかである。よくここを散策する人によれば、季節に限らず、この一角だけは常に寒々としているという。浅野内匠頭の無念が今も残るということか。
　 樹木に囲まれた自然豊かな空間だが、ぽっかりあいた天守閣跡には高層ビルがそびえている。都心はビル工事が盛んで、ハンマーを打つ音が途絶えることは少ない。この天守閣は明暦の大火で消失した。江戸一番の高層で地上十五階、地下一階という構造で、石垣の高さを加えると五十八メートル近いという。高台の高さを加えると高層ビルにも匹敵する威容であったろう。高いがために延焼を免れたかった。天守閣跡の休憩所に、城郭の復元模型と、百年前の城内写真と同一場所で撮られた現在の写真が並んで壁にかけてあり、幕府瓦解後のまもないころの姿を見ることができる。絢爛豪華なものほどその跡はあわれである。
　 梅林坂を下る。江戸城を築いた太田道灌が植えた数百本の梅の古木が六十本ほど植え継がれている。苔むした石垣を背景にした花は風情があるに違いない。坂を降りると左が平川門、右は二の丸に至る。平川門に架かる木橋は当時の俤をよく残しているという。二の丸一帯は庭園で樹木も多く、句作に絶好の場所のひとつである。おそらく都道府県から寄贈されたのであろう、県木がずらりと諏訪の茶屋まで続いている。諏訪の茶屋には立ち入り禁止の柵がある。はじめ吹上の庭にあって赤坂仮皇居に移り、ふたたび吹上に戻って、さらに現在地に落ち着いたという。解体されずに残った由緒ある建物だから広く開放されてよいと思うのだが、そんな思いを斥けるように威容を誇っている。
裸足で日向ぼっこする姿が見える。陽だまりの中で本を開いている人がいる。スケッチしているのは画学生か。場所がら、外国人も多い。初冬というより、小春の名がふさわしい一日である。あたりを枯葉がゆっくり舞い落ちてゆく。わたしは落葉を慈しむように、摺り足で林の中を抜けていく。仲間も思い思いにこの季節を心に仕舞い込むように、暖かい日射しを浴びながら歩いていく。
　 黒船来航後、幕府は階段をころげ落ちるように親藩からも欺かれて倒れていった。仮に全国の藩が団結し、脅威に耐えうるだけの武器を保持して戦ったならば、この国はまた違った近代史を歩んでいただろう。愚かも叡智も、後の時代がきめてゆくより仕方のない歴史である。再びバブルのはじけそうな師走の街を尻目に句会場へ向かった。